Sur les routes de Toscane
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Sept heures du matin, une Vespa et cent kilomètres de collines. De Florence au Val d'Orcia par la Chiantigiana, l'itinéraire d'un été qui ne se raconte pas, qui se conduit.
I. Le départ
Il faut partir tôt. Pas par vertu, par stratégie : à sept heures, Florence appartient encore aux Florentins, et la lumière tombe à plat sur les façades ocre avec cette douceur que la journée dissipera vers dix heures. On prend un ristretto debout, au comptoir, comme il se doit, et l'on ne s'assied pas, jamais, car s'asseoir coûte le double et fait perdre vingt minutes que la route réclamera plus tard.
La Vespa se loue Via Ventisette Aprile, à deux pas de la gare, chez Florence Station Rental, ou Via del Ponte alle Mosse, chez The Vespa Rent. Une mise en garde vaut mieux qu'une contrariété : les loueurs exigent un permis en règle, et selon votre nationalité un permis international peut être requis. Cela se prépare avant, pas sur le trottoir.
Et puis l'on sort de la ville par le sud, et la ville cesse d'un coup, sans transition, comme si quelqu'un avait tiré un rideau.
II. La Chiantigiana
Son nom officiel est SR 222. Personne ne l'appelle ainsi. On dit la Chiantigiana, et cela suffit à désigner la plus belle route d'Italie : celle qui relie Florence à Sienne en refusant obstinément la ligne droite, épousant chaque crête, chaque vallon, chaque rangée de cyprès plantée là par un propriétaire du XVIᵉ siècle qui ne se doutait pas qu'il composait un décor.
Il ne faut pas la faire vite. C'est même tout l'inverse : la Chiantigiana se conduit au ralenti, en troisième, le coude posé, en s'arrêtant chaque fois qu'un virage ouvre sur quelque chose. Comptez la journée. Comptez surtout de ne rien compter.
Greve in Chianti arrive la première, avec sa place en triangle, singulière, presque baroque. On y fait halte Viale Vittorio Veneto, chez Gastronomia Enoteca GiaBaR, une maison tenue par une sommelière et un fromager, ce qui règle d'avance la question du déjeuner. Fermé le lundi.
III. Panzano, ou la liturgie de la viande
Puis vient Panzano in Chianti, et à Panzano il y a Dario.
Antica Macelleria Cecchini, Via XX Luglio 11. Une boucherie. Le mot est faible et l'endroit le sait. À l'étage, l'Officina della Bistecca sert un déjeuner unique, à heure fixe, sur de longues tables communes où l'on s'assied coude à coude avec des inconnus qui ne le resteront pas. La viande arrive et ne s'arrête plus. Le Chianti non plus. On réserve, impérativement, et l'on prévoit de ne rien faire de l'après-midi.
Ceux qui préfèrent la mesure trouveront leur compte sur la place, à l'Enoteca Baldi (Piazza Gastone Bucciarelli 25, fermé le mardi), ou quelques numéros plus loin à Oltre Il Giardino (n° 42), dont la terrasse sous la treille ouvre sur les collines. Réservez tôt : les tables du premier rang partent dans l'ordre des demandes et ne se négocient pas.
À trois cents mètres, Il Vescovino, Via Ciampolo da Panzano 9, tient la même promesse avec une vue que les photographies ne restituent pas. Fermé le lundi.
IV. Vers le sud
L'après-midi appartient au Val d'Orcia. On y descend par Monteriggioni, dont l'enceinte circulaire et les tours ont assez frappé Dante pour qu'il les convoque dans l'Enfer, puis la route s'ouvre, les collines s'arrondissent, et le paysage devient exactement ce que vous en attendiez, ce qui est rare et légèrement vexant.
Il faut finir à Bagno Vignoni, dont la place centrale n'est pas une place mais un bassin d'eau thermale fumante, hérité des Romains. En contrebas du village, les Antiche Terme Romane Libere se baignent gratuitement, dans une eau tiède et laiteuse, sans vestiaire ni cérémonie. Pour le confort, le Centro Benessere Le Terme, Piazza delle Sorgenti, ouvre ses bassins jusqu'à minuit les vendredis et samedis.
Dormir à Pienza, à quelques minutes : la Residenza d'Epoca La Rosa, Via della Rosa 1, occupe un bâtiment de six siècles à deux pas de la place. Ou le Relais Val d'Orcia, perdu dans les collines sur la route de Pienza, pour ceux qui veulent la nuit entière et les étoiles avec.
V. Retour
Le lendemain, on rentre à Florence par la même route, dans l'autre sens, et l'on découvre qu'il s'agit d'une autre route. Déjeuner à la Trattoria Mario, Via Rosina 2r, ouverte depuis plus de soixante-dix ans, midi seulement, fermée le dimanche, où la bistecca se commande au poids et où l'on partage sa table sans que personne y trouve à redire. Ou à la Trattoria Le Mossacce, Via del Proconsolo 55r, même esprit, même fermeture dominicale.
Un gelato pour finir, Gelateria dei Neri, Via dei Neri 9/11R (fermé le mardi), ou Gelateria della Passera, Via Toscanella 15r, dans l'Oltrarno (fermé le lundi). Nocciola. Ne discutez pas.
Le carnet
Louer · Florence Station Rental, Via Ventisette Aprile 39r · The Vespa Rent, Via del Ponte alle Mosse 154 Rouler · SR 222, dite la Chiantigiana, Florence–Sienne Déjeuner · Officina della Bistecca, Via XX Luglio 11, Panzano (réservation impérative) · Gastronomia Enoteca GiaBaR, Viale Vittorio Veneto 114, Greve · Trattoria Mario, Via Rosina 2r, Florence Boire · Enoteca Baldi, Piazza Gastone Bucciarelli 25, Panzano Dîner · Il Vescovino, Via Ciampolo da Panzano 9 · Oltre Il Giardino, Piazza Gastone Bucciarelli 42 Se baigner · Antiche Terme Romane Libere, Bagno Vignoni (accès libre) Dormir · Residenza d'Epoca La Rosa, Via della Rosa 1, Pienza · Relais Val d'Orcia, Pienza
Horaires et jours de fermeture vérifiés en juillet 2026. Les réservations se font par téléphone, et les Italiens répondent.
Au poignet : la Verde Wimbledon, cadran vert, boîtier rectangulaire, cuir grainé noir. Elle a la couleur exacte des volets du Chianti à cinq heures du soir. Ce n'est pas un hasard, c'est un souvenir.